Familias olfativas , Que es ?

la familia de los citricos

Empezamos por la familia más fácil de reconocer: los cítricos, que simplemente designan a los perfumes a base de cítricos. Entre ellas, las famosas Eaux de Cologne, que usan y abusan de naranjas, pomelos, bergamotas, limones... ¿Sientes este soplo de aire fresco?

Estas notas cítricas se encuentran generalmente en las notas de salida de las fragancias: revientan, también son volátiles y efímeras. Por lo tanto, a menudo son la primera impresión que tienes de un perfume. Mal dosificados, te encuentras oliendo a limonada... mientras bien orquestados, los cítricos traen una apertura chispeante, vuelo y dan una sonrisa a una composición..

la familia floral

Segunda familia, también bastante fácil de reconocer: ¡los florales! Los perfumes florales se crean sobre el tema de una o más flores, ya sean naturales o recreadas sintéticamente. Si tu perfume huele principalmente a flores, ya sea que evoque un hermoso ramo o un jardín primaveral, es floral. Fácil, ¿verdad?

la familia de los helechos

¡Pasamos a la familia de los helechos! Esto no tiene nada que ver con las plantas que se encuentran en el bosque, que, además, no huelen mucho. Lleva el nombre de un acorde muy famoso, compuesto por lavanda, geranio, notas amaderadas -vetiver y musgo de roble- y cumarina. Este acorde fue creado en 1882 para un perfume llamado... Fougère Royale. Perfume que también ha revolucionado decididamente la perfumería masculina con sus notas frescas, aromáticas y dulces inspiradas directamente en el olor de los jabones de barbero.

Originalmente muy viril y muy “higiénica”, la familia de los helechos se actualizó rápidamente. Hoy en día, las fragancias fougère son más modernas, más matizadas e incluso pueden revelar facetas afrutadas, empolvadas, coriáceas, incluso ambarinas o almizcladas...

La familia chipre

Los Chyprés: su nombre es ya todo un programa de exotismo. El acorde chipre no representa un solo aroma, sino una composición de varias notas. Proviene de Coty's Chypre en 1917: esta fragancia se basa principalmente en notas amaderadas de pachulí y musgo de roble, que se pueden reconocer por su olor a "bosque húmedo". También encontramos en esta familia notas de: bergamota, rosa, jazmín y cistus labdanum - que, al igual que el musgo de roble, también ha sido sustituido por pachulí o por equivalentes sintéticos, tras la prohibición de IFRA de utilizar estos materiales.

la familia arbolada

¡En la familia amaderada, pido vetiver! Como su nombre indica, la familia amaderada incluye perfumes con olor a madera. Esta familia incluye sándalo, cedro, guayaco y por supuesto vetiver. Estas notas amaderadas se refieren a maderas aromáticas pero también a hojas, plantas o raíces. Por ejemplo, el vetiver es una hierba pero su aroma amaderado y sensual permite clasificarlo en esta familia olfativa.

Estas materias primas constituyen la “columna vertebral” de las composiciones. Son la base sobre la que se asentarán las demás notas de un perfume. Y aunque llevan mucho tiempo presentes en las fragancias masculinas, no te dejes llevar por el marketing: ya sean cálidas, hechizantes o secas, las fragancias amaderadas son tan masculinas como femeninas.

La familia ámbar-oriental

¿Nos tomamos un descanso gourmet? Aquí hemos llegado a la familia de los ámbar-orientales. Conoces el dulce aroma de ámbar, vainilla, polvo, notas ligeramente animales: por lo tanto, conoces la familia del ámbar, también llamada oriental. Cálida, se la reconoce fácilmente.

Las notas ambarinas-orientales que componen esta familia, que se encuentran principalmente en las notas de fondo de un perfume, están compuestas por multitud de materias primas. Encontramos entre los más famosos: ámbar gris, vainilla y haba tonka. A estos se suman bálsamos como el bálsamo del Perú o el benjuí con notas amaderadas y de vainilla, pero también mirra, incienso, styrax, almizcle, opoponax o incluso algunas conocidas especias como la canela o el clavo... Materias primas directamente del mil y una noches.

La familia del cuero

: los cueros! Las notas de cuero se remontan a los orígenes de la perfumería francesa. Se hacen eco de las creaciones perfumadas utilizadas por los fabricantes de guantes y perfumistas de Grasse para camuflar el olor de su cuero curtido.

Más difíciles de oler y de llevar, los cueros son prerrogativa de la perfumería de nicho, y de un público ya avezado. El objetivo es reconstruir el olor ahumado, animal y amaderado del cuero mientras se contrarresta con notas florales. Hay varias soluciones para hacer esto: trabajar con acordes naturales como el abedul o el tabaco, elegir notas sintéticas o incluso animales, pero su uso está muy regulado o incluso prohibido para la civeta y el almizcle en particular, los perfumistas generalmente prefieren la reproducción sintética y la naturalidad.